圣路易島適度的魅力就像法國女人一樣——一切都有待發(fā)現(xiàn)。唯有巴黎古老建筑才具備的貴族氣派,令人愉快的島嶼上那有點褪色的古舊氛圍,這種氛圍在城里只能偶爾遇到。就像在酒吧間里喝的好酒,隨著時間的推移,圣路易島的醇美味道越來越好。
巴黎圣路易島 塞納河上的“明珠”
喬治·蓬皮杜曾經(jīng)在里住過,在他之前還有伏爾泰和讓·雅克·盧梭,以及夏爾·波德萊爾,保羅·克洛岱爾和埃米爾·左拉。在漫漫的時間長河中,圣路易島的居民都是些一流的文學家、詩人和藝術(shù)家,以及有名望的貴族或者政治家。簡而言之,都是些精英人物。這是精英們的島嶼,事實上,那些緊挨在一起的17世紀的老房子剝落的灰泥層很少顯現(xiàn)出波西米亞風格,小路邊上的小店鋪、餐廳和茶館都很講究,可直接用作明信片的圖案,在這些餐廳和茶館里,氣氛至少和菜是一樣的價錢。這里沒有特別要參觀的紀念性建筑物。島上唯一的教堂是圣路易教堂,那是僅有的17世紀至18世紀間造的大樓,從馬路上能隱約看得到有梁的高天花板和木制的陡直樓梯。來這兒純粹是享受氣氛的,聽著自己腳步的回聲,抬眼欣賞這個那個賓館,迷失在為數(shù)不多的小巷里。
巴黎圣路易島 塞納河上的“明珠”
紅衣主教黎塞留在1609年決定把兩個無人居住的、靠近人來人往的西岱島的島嶼——圣母島和奶牛島,合二為一,把它變成一個居住區(qū)。到1694年的時候, 道路網(wǎng)(包括兩座連接用的橋梁——瑪麗橋和右岸連接,托爾內(nèi)橋連接左岸)就完成了。后來造了房子,來了居民,城市化的步伐很快,沒有給外來入侵和“改進” 的城市規(guī)劃留下發(fā)揮空間,結(jié)果是那兒的氛圍非常迷人,好像避開了時間的流逝。島嶼的名字是1726年取的,因為幾個世紀前路易九世(圣路易)在十字軍東征 前在圣母島上祈神賜福。
巴黎圣路易島 塞納河上的“明珠”
圣路易昂利勒路是島上的主要道路,它開辟于17世紀初,路上現(xiàn)在還保留著幾座島上最古老和最有意義的建筑。51號的什尼佐特府邸有獅頭羊身蛇尾怪物(雕刻);54號有老式網(wǎng)球場; 還有建于1664年至1726年的圣路易教堂,它的鐘樓上有鐵制的尖頂,教堂里面是巴洛克風格。差不多走到和浪漫的安茹濱河路形成夾角的地方,就到了富麗 堂皇的朗貝爾府邸,1842年到1976年間它屬于波蘭的亞當·哈爾托雷斯基親王,不過它是路易十四的第一個建筑師路易·勒沃為讓·巴普蒂斯特·朗貝爾· 德·托利尼建造的,現(xiàn)在其部分豐富的內(nèi)部裝飾在盧浮宮展覽。幾步遠處,在安茹濱河路上有洛森府邸,它也是勒沃的作品。
