在瞭望臺欣賞卡卡杜壯闊的日落
澳洲的北領地被美國《國家地理》雜志列為地球上51個一生中必須去一次的旅行地，與南極、亞馬遜森林、落基山脈等被列入“地球上最后的處女地”。在我心目中，北領地是一片粗獷、古老、神秘而又與世隔絕的土地。神奇的遠古巖畫，兇猛的鱷魚，高大的蟻巢等等關鍵詞，為北領地勾勒出一種遙遠而陌生的氣息。從世界自然和文化雙遺產卡卡杜到李治菲特國家公園，迥然各異的野生動植物，無一不引人入勝。這里是自然之旅的天堂，是回歸自然、感受原始、追逐狂野的首選。
達爾文濱水區
達爾文 充滿活力的夜之都
澳大利亞北領地首府達爾文因進化論奠基人達爾文在1839年來這里考察而得名。世界上很少有像達爾文這樣經歷過兩次毀滅性打擊的城市。一次是二戰期間，日本在偷襲珍珠港得手后，轟炸機直撲達爾文并將它轟炸得遍體鱗傷。更大的災難是1974年的一場颶風，14級的狂風把達爾文刮得只剩下一兩棟完整的房子。幸運的是，災難之后，由于當地極其豐富的礦業資源，達爾文又一次變成一個朝氣蓬勃的城市。
體驗與鱷魚共舞的“死亡之籠”
旅行圣經（Lonely Planet）宣布達爾文為2012年最值得造訪的全球10大城市之一，達爾文被LP形容為一個“充滿活力的夜之都，它不僅擁有獨特的集市和餐廳，同時離原生態的處女地也只有幾步之遙，今天達爾文不愧是澳大利亞北端一頂耀眼的皇冠。”這是一座極為單純和安詳的城市，我在達爾文的第一站是從鱷魚灣開始的，做足功課直奔釣鱷區，見主持人正招攬參加者，二話不說報名去。“大家要小心腳步，絕對不可以把身體任何部分伸出玻璃圈外啊！。”工作人員說出這句，令氣氛頓時緊張起來。走出釣臺，只見無數小鱷魚正重重包圍著我：它們只有1米多長，并非兇猛得令人腿軟，但也因為體形小，速度出奇的快。我拿起釣具，把魚餌一甩，那浮在水面虎視已久的小鱷魚即時一跳，嗖一聲，魚餌已經無影無蹤。要是覺得這還不夠刺激，大可體驗這里的鱷魚共舞“死亡之籠”，鱷魚與頭戴潛水鏡、身著泳衣的游客面對面，雖然隔著4厘米厚、2.7米高的 “死亡之籠”，但籠體上幾道深深的鱷魚牙痕仍讓人心驚膽寒。“死亡之籠”要價不菲，但那全世界獨一份的體驗仍讓人趨之若鶩。
告別鱷魚灣，我來到濱水區，這里讓我眼前一亮。會展中心就像濱水區的一顆珍珠，與碧波蕩漾的波浪池相得益彰。附近還有許多餐廳、酒吧和咖啡廳，人們聚集在這里高談闊論，閑適生活莫過于此。除了濱水區，米切爾大街也是一個完美場所，那里有無數的酒吧和餐廳。每天夜里，當地人和背包客總是聚在這里享受熱鬧而放縱的夜生活。
明迪海灘日落市場的表演者
傍晚時分，我來到北領地最大的明迪海灘日落市場。太陽慢慢墜下地平線，夕陽向海灘灑上暖暖的金黃色調，椰樹隨著微風搖曳生姿，烤架上的沙嗲烤肉開始嘶嘶作響，空氣中彌漫著拉面的香氣，我是真心喜歡這種氛圍。看看街頭樂隊的現場演出，淘寶各種原住民手工藝品，再嘗嘗眾多亞洲風味美食，夫復何求。明迪海灘還號稱有世界上最美的落日，夕陽西下，晚霞滿天，海面上風帆點點，那畫面美得讓人窒息。這還不算，我在這里居然經歷了一場結束時掌聲雷動的落日。你想過沒有？世界上有個海灘邊居然擠滿了人等著看落日還不算，等太陽落下海面去時還鼓掌喝彩，好像希望太陽能像郭德綱一樣出來返個場什么的。
用過晚餐，按照Lonely Planet推薦，我來到向往已久的星空電影院。從4月到11月的每個晚上，當地人都會聚集到達爾文海港沿岸的樹蔭下，躺在老式的沙灘椅上，然后在滿天繁星下看一場夢幻般的Deckchair Cinema的戶外電影。這是當地的一項傳統社交活動，從1920年就開始了。讓我感到愜意的經歷是這樣的：海灘邊，婆娑的椰樹下，慵懶地躺在吊床上，悠悠的晃蕩著自己，數著滿天繁星，聆聽風走過的聲音。夜幕降臨，海面清風徐來，沒承想我的夢想一不留神在星空電影院給實現了。
