斯威士蘭是非洲最小的王國，面積僅１萬多平方公里，其形狀恍若一枚核桃核嵌在南非與莫桑比克的交境處。人口大概90多萬，90%為斯威士族，“斯威士蘭”是英文，意即“斯威士人的土地”。大致說來，從南非最大城市約翰內斯堡到斯威士蘭首都姆巴巴內的距離，同從莫桑比克首都馬普托出發的距離差不多，大概為２５０公里左右。
我們去的這一天大概是１９９９年１０月２１日或２２日。從我們地處莫桑比克總統府附近的賓館出來，越野車很快駛上通向約堡的高速公路。說是高速，其實不過是稍微拓寬了的鄉村街道，但是因為車輛稀少，所以要不是出于安全方面的考慮，我們的豐田越野車完全可以輕松地上到１００公里以上。
這天使館出了兩部車，兩位領導一部，我與駐馬普托的同事老李一部。我們的司機是使館經商處的會計，一位酷愛飛機的北京大哥，據說在北京機場看飛機起降，看上一整天都不帶厭倦的——可惜沒去成航空公司工作。
大概一個小時以后，我們到達了邊境，首先在莫桑比克蓋出境章，然后上車去一門之隔的斯威士蘭辦入境手續。在莫桑比克這邊遇到了一點小麻煩，我們的領導在馬普托入境的時候，可能因為是外交護照的緣故，海關就沒蓋入境章，結果這點小紕漏被一位胖乎乎的黑人女警官發現了。雖然我們解釋半天，但她拿著護照在手上把玩，就是不說如何處理。老李在莫桑比克生活多年，自然熟悉這一套手法，當下二話不說，掏了一大把莫幣出來（似乎不少），數也不數，塞到女黑人手里。女黑人也不含糊，立馬揣進了兜里，然后大紅印章一蓋，總算放行了。
斯威士蘭海關相隔莫桑比克海關不過數十步，有一道門代表著邊境，門里門外兩相對比，雖然人種都一樣，但是精神面貌就是有區別。門這邊的莫桑比克，男人女人衣著破舊，面有菜色，海關人員如狼似虎；門那邊的斯威士蘭，男人女人服飾整潔，人也顯得和氣，海關人員彬彬有禮。門這邊的莫桑比克，是一條紅土夯實了的土路，剛下了雨，一片泥濘，我腳底的泥巴恨不得有兩寸。過了門去的斯威士蘭，則好歹是水泥路，水過泥不沾。莫桑比克剛擺脫戰亂百廢待興，人均國民收入僅有100美元出頭，為窮國排行榜上名列前茅；而斯威士蘭雖然是迷尼小國，但是政局穩定，人民安居樂業，人均收入在1000美元以上；經濟收入的高低導致的差別，在兩個相距不遠的海關表現得尤其明顯。
及至我們深入斯威士蘭腹地，兩個國家的差別更讓人無比感慨。在莫桑比克，我們看到的是一片良田荒蕪民居頹敗的景象，而在斯威士蘭這么一個人口不過百萬的小國家，一切都是那么井井有條，見不到人，但是耕種有序，田地雖然不甚肥沃，但是莊稼或果木都顯得長勢喜人。臨近公路的田地都被一米多高的鐵絲圍住，據說是為了防止有動物闖入。路上偶爾還出現一些很有趣的標志，畫著一頭羊，提醒司機前面可能會有羊群。饒是如此，我們在進入斯威士蘭幾十公里的一個地段，赫然看見路邊躺著一具碩大的牛尸。
我們在進入城市之前的一個轉盤處同北方公司駐斯威士蘭的邵經理會師。因為斯威士蘭同我國未建交，所以我們在這里留下了一部越野車，同時把另一部車的使館車牌換成了當地的民用車牌。我們三個人上了邵經理的奔馳，其他人就上了換車牌的越野車上，前往首都姆巴巴內。
姆巴巴內是個山城，海拔1100多米，其氣候帶有明顯的高原特征，陰晴不定，變化多端，一陣雨云過來就帶來一陣雨。好在老天爺對我們還是夠眷顧，每逢下車參觀的時候，天就放一陣晴，一進車里那雨就跟著來了。仿佛汽車引擎掌握著天池水閘的開合，地上離合器一轟鳴，那天池就緊跟著瀉水了。
我們先參觀了已故國王索布扎二世紀念館和斯威士蘭國家博物館。國王紀念館是一個臺灣人援建的挺新的大院子，靠門廳的部分向公眾開放，院落的深處有衛兵守衛，不讓游客靠近。我試圖遠遠地拍一張照片，立即被工作人員制止了。索布扎二世是現任國王姆斯瓦蒂的父親，從1921年登基到1982年退位，共執政了65年之久。從塑像來看，國王的個子不高，但是顯得性情剛毅。也難怪，這位老國王執政期間，同英國殖民主義者進行了長期艱苦的談判，最終于1968年獲得國家和民族的獨立?，F在的紀念館就是他與英國人簽定獨立協定的地方。在安放他的雕像的紀念亭的上楹，鐫刻著他生前的一句名言：我們沒有敵人！（WE HAVE NO ENEMY）
從國王紀念館出來，我們繼續參觀了斯威士蘭國家博物館。這是一片廂房狀的建筑，里面擺放的各種實物和圖片，講述著斯威士蘭從原始部落逐漸進入文明社會的歷程。比較有意思的是，斯威士蘭人將大象和獅子奉為神明。根據他們的民族傳統，獅子是國王和權利的象征，當地人稱國王“恩格溫雅馬”，意思為“獅子”。而大象則代表著王后。雄師和大象一起還代表了國家的力量和團結。在一個大櫥窗里擺放著現任國王姆斯瓦蒂三世和其母的照片，國王戴著獺皮制成的頭飾，插著幾根五顏六色的織巢鳥的尾羽，很是顧盼生輝，兩人的照片的旁邊則分別有一個獅子和大象的標志。
在博物館的最西頭，有一個展示大廳，擺放著老國王的交通工具，從馬車到汽車，包括一輛老式的勞斯萊斯。
出得博物館，其東為一片建筑，仿的是部落時期斯威士蘭的住宅。因為斯威士蘭允許一夫多妻制，所以男子在家庭中享有無上的地位。男子的住處一般位于院落的正中，兩旁對稱排列其妻室們的住處。通常屋外有薄田數畝，耕織稼穡均為女子之事，男子興趣來了，就帶上長矛和弓箭，去獵上若干野味，改善家中伙食。
邵經理得知我們要來，早聯系了國王的法律顧問帶領我們參觀王宮。王宮建立在一片坡地上，我們在王宮的大鐵門前下車，趁人不備，我一下車就趕緊“卡嚓”了一張已作紀念。幸虧動作地及時，果然進得宮門去，就聽到法律顧問先生提醒：王宮禁止拍照。
王宮的規模并不甚大，進門后首先見到的是順著坡勢而經營著的幾片苗圃，種著一些花草，比較多的是我們南方常見的“金針花”。走上一個平臺，南北邊各有一排平房，北邊的是為國王服務的各類人員的辦公室，如秘書室，警衛室，接待室等。南邊的則是一幢封閉式的會議室，有時候也在此召開內閣會議。兩排平房間更有一道大鐵門，鐵門內有一處開闊的庭院，盡處就是國王的宮殿，現代的樓房建筑，大概有５層高。
院落中最為悠閑浪漫的當屬孔雀，它們或在苗圃中漫步，或抓在宮殿入口的鐵門上充當門衛。見到生人來，它們便大聲尖叫，似乎起著看家犬的作用。
國王的法律顧問也是王室成員，似乎是國王的一位遠房舅舅。他曾訪問過北京，所以對中國有著深厚的感情。據說在斯威士蘭，幾乎所有的政府高官都同國王沾親帶故，如果不是跟現任國王，大概也可以跟上任國王攀上關系。但是國王的威嚴卻是所有臣民們必須堅決擁護的?；貒?，我聽到一條讓人啼笑皆非的消息，事情是這樣的：
議長德拉米尼同志在１９９９年的１２月中旬參加斯威士蘭的一個傳統儀式時，悄悄地從國王姆斯瓦蒂三世的牛欄里拿了一點牛糞，結果被當場抓住。斯威士蘭首相和政府高官們以及皇室都指控他侮辱了國王，要求他辭去公職。
這一史無前例的糾紛在政府與議會之間造成了非常緊張的氣氛，政府對議會進行了不信任投票表決，旨在把德拉米尼趕下臺。但因沒有達到三分之二的多數，不信任表決沒有被通過。
對偷拿牛糞一事，德拉米尼辯解說，他只拿了一小片牛糞，而且是出于對國王和國家利益的考慮。他說，他曾做了一個夢，夢見一片烏云在王宮上方徘徊。“我的占卜先生告訴我，這個夢是在警告厄運將降臨在國王和太后身上，除非我來采取行動?！?/p>
但是臣民們似乎不接受他的解釋，這位可憐的憂國憂民者不斷受到騷擾，最終被迫宣布辭職。在這么一個王權至上的國度里，天知道他還將如何活下去。
前文提到斯威士蘭實行一夫多妻制度，國王作為國家的所有者，自然享有最大的權利。在參觀老國王的紀念館的時候，講解員向我們介紹了這么一個風俗：國王從登基之日開始，每年可以娶妻３次，人數不限。但是隨著社會的進步以及人力、財力以及國王本人精力的限制，現在國王一般在每年的“少女節”上選擇一位新王妃。
老國王索布扎二世在位６５年，一共娶了７４位妃子，生育子女共１００多人，超過咱們歷史上的周文王?，F任國王是他的第６７子。現國王姆斯瓦蒂三世１９８６年１８歲時登基，今年３２歲，到去年為止，已經娶妃８位。
通常在每年的９月，斯威士蘭即在王宮附近舉行一次有全國所有適齡未婚少女參加的大節日――“少女節”，又稱“烏母蘭卡”，意即“蘆葦舞節”。根據規定，參加的少女數必須在５０００人以上。具體的節日時間有大巫師根據太陽歷選定，之后報國王批準向全國公布。
節日前幾天，各村各部落的酋長們都把本村１０多歲的少女送到王宮附近集合，并派專人管理。據說斯威士蘭的女子從小就被加以訓練歌舞藝，以在這一天光宗耀祖。不過這些年來，有些少女為了避免入宮，或者匆匆嫁人，或者遠走他鄉。
節日當天早上，酋長們都穿上武士戎裝，率領少女們出場。每位少女都手持蘆葦排成一列，呈獻給國王做建材用。同時，國王賞賜幾頭牛給這些少女。根據傳統習慣，斯威士蘭的未婚女子都得裸露上身，結婚后才穿上外衣。所以女子的相貌身材如何一目了然，國王接見完畢后，少女們就開始在廣場上列隊唱歌跳舞，國王一旦看中了某位色藝雙絕的少女，就可以將其納為妃嬪。
這些年來，因為愛滋病在非洲的泛濫，國王也存了一個心眼，他先挑上幾位候選人，命令手下安排她們體檢，確認不是愛滋病攜帶者后才敢放心享用。在“少女節”上被國王看上的少女還必須同國王“試婚”一年，以后才能正式擁有王妃的頭銜。成為王妃后，這些女子可以得到一套別墅以及一輛寶馬車，據說都是由慣于充當冤大頭的臺灣人提供的。
