來源：Voyage新旅行
雨中的淡水小鎮。
在臺北的時候，我們的朋友周嘉住在淡水，所以常過去玩，每逢周末，淡水“小鎮”人潮如涌，為了尋找一個安靜的淡水，我們大多是沿海岸往東去。有一次參拜過圣嚴法師的法鼓山后，周嘉說帶我們去海邊喝咖啡。從淡水往基隆的海濱路上，有許多這樣的咖啡屋，特別是在一個叫羊豆子的地方，有一間周嘉常常光顧，在這里喝咖啡、寫作，這個白色的咖啡館有一個敞亮而明快的露臺，臨海而建，十分愜意。常有一些年輕情侶們開著踏板摩托來這里相聚，真是好地方。其時正是冬季，臺北過多的雨水讓我焦慮不堪，而這里的海色蒼茫中，清風拂面，喚起我遠行的念頭。
基隆夜雨
幾天后的一個早上，打起背包，從新店國際學舍下山，在七張捷運站口，搭上開往基隆的巴士，四十多分鐘車程就到了小城基隆。
1896年，日本人類學者鳥居龍藏從基隆港起程往花蓮，開始他的第一次人類學調查。那時候居住在臺東與花蓮的原住民尚未經人類學家的命名和分類，對于人類學歷史來說，近似一片黑暗的陸地，東海岸一帶也沒有公路，需翻山涉水，十分艱難，從基隆港起有一連串的漁港成為黑暗陸地上亮起燈火的窗戶。
基隆碼頭形成的小海灣，將城市分為兩半，舊的一半和新的一半（或新舊混合）。而鷹，馭風者，就在水面之上，高空之下，一展翅，搜尋著風，歸攏著風。新舊城之間，通過帶有雨廊的長橋穿插而連接于一起。碼頭與火車站之間就有這樣一座跨越十字路口的人行橋。在車站旁還有一座最關鍵的廊橋，跨越錯綜復雜的鐵軌，并與高架橋穿插縱貫形成長橋，成為進入舊城的入口。這帶雨廊的長橋像一條秘道，在汽車站這一面陰冷的高架橋旁，延伸出一條漫長的空中走廊，并發展出商店、看門人的小屋和半空中的土地廟或王爺廟。
雨廊的弧形窗戶，框點著雨景。有著修長雙腿的女子在街上奔跑。像某種即將解體的事物，散發出潮濕的味道，追逐著鷹的翅膀，緩慢但無情地加速度預示這一切將會被推入空茫與沉寂之中。在老城某個狹小的角落，幾間卡拉ok小屋里，藍漆外殼的電視機老化的熒屏上，泛出曖昧之紅，被擠出光明區的桃紅與暗紅。而隱約傳來的歌聲帶有日本音樂搖曳欲息的味道——基隆正是這樣一個仿佛被舊時代拖住袍袖的城市。
昔日太平洋上的航運明珠，時緣已過，但依然在海岸一帶留下臺灣舊日的風俗。那些街道上的騎樓下，臨街的小咖啡館將桌椅擺在路邊，雨水大時只在臨街一面垂下一張透明的塑料布，而我就坐在人行道上，喝著咖啡，聽任行人匆匆而過，想起少年時聽過的臺灣老歌，那味道正是這時斷時續的雨水的味道。
如果沿海岸而行，基隆周邊往東往南有許多小鎮和漁港，都值得一看，耳邊縈繞著《鹿港小鎮》結尾時加速的曲調。
坐公共巴士就可以一直去往瑞芳、九份，不過我卻有意避開游人，獨自走那些依著自己的節奏舒緩變化的街區。在和平島的乾隆廟，一個劉海齊眉，短發齊頸的小女孩，穿著一件與自己身高一般的牛仔襯衣如長袍，說著莫名其妙的話，沖我笑，躲閃并扔出一串不懂的話。樹葉茂密的林間，一只看不見的飛鳥成串鳴叫，雨滴惹惱了她，而歌聲令她欣慰。
歷經荷蘭、西班牙、日據時代，一向設為軍事要地的和平島很晚才開放給公眾，這里礁巖景觀頗為奇麗。黃褐色的流巖，凝固的火山，像一種冷卻的語言，使堅硬與柔軟具有同一的屬性。然而大海的冷卻依然咆哮，雨霧中的海面深處，隱現一座陡峭的島，像是被埋葬的高山，即基隆嶼。
從基隆往東往南，經過瑞芳、九份，再往南行就到了宜蘭，沿途海岸的風光頗為雄壯，礁巖裸露出傾斜的斷層，顯示這里曾經有過劇烈的地殼運動。從宜蘭縣烏石港的地質公園里，可以清楚地了解東海岸的構造及成因。
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