特派記者 曹剛 曾經(jīng)，春食“江刀”是江南尋常人家的風(fēng)俗；如今，“江刀”成了百姓望而卻步的奢侈品。去年產(chǎn)量極低，一度爆出每500克七八千元的天價。“江刀”天價背后，折射出哪些緊迫難題？
“近年來，刀魚捕撈產(chǎn)量呈幾何級數(shù)下降，刀魚資源已接近利用極限。”常年研究刀魚繁殖的水產(chǎn)專家、江蘇省人大代表鄭金良呼吁，為挽救珍稀物種，全面禁捕長江刀魚，刻不容緩。
長江刀魚，“長江三鮮”(刀魚、鰣魚、河豚)之首，形如銀刀，每年3月從東海入江，逆流而上，到長江中游產(chǎn)卵，以江陰、靖江段出產(chǎn)的“江刀”最為鮮美。
今逢大年，仍屬低產(chǎn)
“今年是大年，正宗長江刀魚幾乎每天都能在市場上見到，但產(chǎn)量很低。”常年研究刀魚繁殖的水產(chǎn)專家鄭金良說，去年是“江刀”小年，捕撈產(chǎn)量為史上最低的一年。單價最貴時，一條3兩以上的刀魚，每500克售價超過8000元，屬于一等品；2兩至3兩；低一等；1兩半至2兩，再低一等；1兩半以下，級別最低。相差一個等級，售價可相差數(shù)百乃至上千元。
2010年則是“江刀”大年，捕撈量超過去年的兩倍，一等品均價為每500克三四千元。“自2005年以來，遵循了一定規(guī)律，單數(shù)年為小年，雙數(shù)年為大年。”鄭金良解釋，產(chǎn)量隔年相近，有其原因。長江刀魚是典型的洄游魚種，每年春天從大海洄游至長江，沿干流上溯至中游產(chǎn)卵，最遠(yuǎn)可達(dá)洞庭湖。“同年秋天，孵化后的小刀魚順流返回近海。第二年，它們不會洄游至長江產(chǎn)卵，而是要長到第三年，再洄游入江。”
雖然刀魚捕撈量有大年和小年之分，總的趨勢卻一直在往下跌。鄭金良分析：“同樣是大年，今年的捕撈產(chǎn)量就明顯不如前年，仍屬于低產(chǎn)。”
日跌千元，正常波動
江陰市水產(chǎn)指導(dǎo)站副站長張呈祥認(rèn)為，去年刀魚頻頻爆出天價，主要原因在于產(chǎn)量低，需求量卻居高不下，“物以稀為貴，價格由市場上的供需決定。”鄭金良介紹，刀魚產(chǎn)量少，無法保證每天穩(wěn)定供應(yīng)，所以價格經(jīng)常大幅波動，“前天一等品叫價每500克5000元，昨天跌到3500元，今天又反彈到4000元。一天漲跌上千元，我們早就習(xí)慣了，屬于正常范圍。”
在鄭金良的記憶中，2002年，最高等級的長江刀魚，每500克收購價只需200元左右，短短10年間，價格漲了20多倍。
與價格飆升形成強(qiáng)烈反差的，是產(chǎn)量逐年降低。資料顯示，1973年長江沿岸“江刀”產(chǎn)量3750噸，1983年約370噸，2002年后年產(chǎn)量不足百噸，2010年80噸，2011年12噸……其中江陰2011年長江刀魚的捕撈量不足0.5噸，僅為1956年捕撈量174噸的0.28%。
普通市民，望而卻步
“清明前魚骨軟如綿，清明后魚骨硬如鐵。”過了清明節(jié)，刀魚身價伴隨口味一起驟跌。而此前，“江刀”是長三角地區(qū)最時尚的禮品之一。最能體現(xiàn)其價值的，還是酒樓飯肆中的清蒸刀魚。
在許多人眼里，清明節(jié)前吃刀魚，儼然已是身份的象征。“刀魚再貴，也不愁沒人吃，就怕魚少了，飯店直撓頭。”一名餐飲業(yè)內(nèi)部人士透露，刀魚頻頻現(xiàn)身于一些商務(wù)宴請場合，用來標(biāo)榜身價和地位。“三四月間，一家大飯店僅靠刀魚一道菜，就可能獲得千萬元銷售額。”
一盤清蒸刀魚，動輒數(shù)千元，普通市民自然望而卻步。大多數(shù)工薪階層，恐怕只能偶爾嘗嘗刀魚餛飩的滋味。其實現(xiàn)在江陰飯店里賣的刀魚餛飩，餡料幾乎都由廉價“海刀”加肥肉丁、雞蛋清等制成。
濫捕成災(zāi)，難有漏網(wǎng)
“江刀”洄游，堪稱悲壯，每年春暖花開剛起步，就遭遇人類布下的天羅地網(wǎng)。除了正規(guī)的捕魚船外，江中還有許多違規(guī)的小拖網(wǎng)、深水網(wǎng)和插網(wǎng)。
“捕撈技術(shù)近年來突飛猛進(jìn)，設(shè)備越來越先進(jìn)，捕撈強(qiáng)度也越來越大。”鄭金良介紹，長江口許多地段布滿了漁網(wǎng)，橫向到邊，縱向到底，很難放過一條漏網(wǎng)之魚。“不像以前，漁民駕小船、撒小網(wǎng)，漁網(wǎng)都是手工織的，再怎么撈也不會影響刀魚繁衍。”
鄭金良坦言：“現(xiàn)在，一條刀魚只有在航道里跟著輪船走，才能確保安全，否則不小心轉(zhuǎn)錯彎，就會落入漁網(wǎng)。這可不是開玩笑。”
即便刀魚僥幸通過長江口的千重網(wǎng)，等著它們的，還有手持特許捕撈證的長江沿岸漁民，“只有幸運兒才能游到江陰。”鄭金良曾花幾年時間，沿江追尋刀魚洄游路線，一路跟到安徽、江西。“刀魚游速較慢，時速約1公里，多數(shù)都在洄游路上意外身亡。”
如果不是“江刀”有護(hù)身符——清明后骨硬如鐵，不再是美味，它也許早就滅絕了。同列“長江三鮮”的長江鰣魚，經(jīng)歷多年數(shù)量銳減，洄游路線縮短，已絕跡10多年。
十年限捕，更像追捕
張呈祥介紹，我國自2002年起，每到刀魚洄游繁殖季節(jié)，國家實行限捕——漁船必須持有特許證，在限定時間內(nèi)捕撈刀魚。
“今年長江刀魚在江陰，可以從3月1日捕撈到4月20日。”鄭金良強(qiáng)調(diào)說，長江沿岸的限捕時間不同，這段時間僅對江陰有效。
“十年限捕，效果不佳。”鄭金良直言，限捕更像追捕，“刀魚洄游到哪兒，哪兒允許捕撈。真想保護(hù)刀魚，就應(yīng)該避開汛期，實行全面禁捕。”他說，不少人反對全面禁捕。“刀魚是長江傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)魚類，也是沿江漁民主要收入來源。一旦全禁，如何安置漁民？到時候需求還在，價格更高，可能刺激非法捕撈更猖獗。”
鄭金良認(rèn)為，全面禁捕，確實會令漁民暫時少了生活依靠，“但即便不禁，照此速度捕撈，過不了多久，漁民們遲早要和刀魚永別。”
鄭金良補(bǔ)充說，全面禁捕是暫時之舉。“只需五六年時間，長江刀魚就會大量恢復(fù)，屆時重新開捕，漁民、食客都能得利。”“如果刀魚滅絕，少數(shù)食客只不過少了一道美味；但對長江而言，失去的是一個珍稀物種。” (本報江陰今日電)
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