2012-12-12 09:57:00 來源:環球網
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極地之旅 目睹南美合恩角神話般的美
南美洲最南端的合恩角數世紀以來已經索去無數人的性命,但仍有人慕名而來只為一睹它的美麗。
眾所周知合恩島就位于世界的盡頭。在這里我感覺寒冷無比。早晨寒氣徹骨,朔風狂襲,海浪被掀起形成一陣陣噴霧彌漫著整個海域。太陽還沒有升起,我仍舊半睡半醒,在床上翻來覆去。
我感到一種寂寞的感覺,同時還有一絲敬畏之情。
一想到我遠離家鄉,獨自呆在這塊大陸之緣,寂寞就陣陣來襲;而敬畏的感覺則和內心的懷疑摻雜在一處。其實有這種感覺也不足為怪,敬畏和懷疑就是當你站在合恩角時最恰當的反應。
這南美洲之端就是這樣的:那些充滿神話和傳奇色彩的巖石堆;太平洋與大西洋濕漉漉的交結處;以及被人們稱之為“海上墳場”的險惡航道。合恩角自1525年由西班牙藉航海家荷賽西(Francisco de Hoces)發現以來,在地圖上便有了它的身影。
這一死亡地帶以著名的英國航海家弗朗西斯·德雷克的名字命名。1578年,德雷克無意間來到了這一海峽。據說他就曾在合恩角登陸,并把它稱為“地球的最南端”。就有人居住這一方面而言,他說的沒錯,合恩角位于南緯55°,比非洲的最低點厄加勒斯角(南緯34°)還要偏南。他的話也正如古話所說的那樣“此處有龍”(古時候航海家們常用這句話來標示未探索過的危險領域。在文里英國說這句的意思是再往南已經沒有新的陸地可以探索了。)
當這些思緒在腦中閃過時,太陽也終于懶洋洋地出現在大西洋海平面上,沖著這二月里的一天眨著眼睛。陽光依舊柔弱,但足以將這方海角展現出來了:一片片綠油油的草地;一塊紀念碑——由兩塊鐵板設計后切割而成,兩塊鐵板之間的空間形成了一只飛翔于藍天的信天翁的輪廓;一座矮矮的燈塔,燈塔上的一位智利海軍軍官一臉的苦相,因為他在這里工作一年才能輪到換崗,而他頗有耐心的妻子在客廳向游客出售紀旅游念品。我買了一件T恤衫和一張明信片。她對我抱以微微一笑,仿佛在說:“我明白我為什么在這兒,而你呢?”
或許答案就隱藏在懸崖絕壁下的海灣里。之前我不知道合恩角是火地群島的一部分,火地群島破碎的陸塊是南美洲的地下組成部分。我也沒有認識到,這里只能乘船才能進入,我乘的船叫StellaAustralis,這是一種設有100個客艙的游輪。我們穿過了大的冰川和棲息著各類鳥兒的小島,最后到達這方土地。
我的航程是提前三天開始的。于圣地亞哥南部乘坐了四個小時的飛機趕了1362英里(2179公里)。在阿馬斯廣場的中心矗立著斐迪南.麥哲倫的雕像,高高的雕像將整個小鎮盡收眼底。一英里(1.6公里)之外的維多利亞號模型展覽館將海濱裝飾得異常美麗。
麥哲倫不會再來葡萄牙,但是在這里,他留下了永恒的印記。彭塔阿雷納斯是他的主要發現。麥哲倫海峽有時可以替代德雷克海峽(兩者距離很近)。蜿蜒的德雷克海峽將太平洋和大西洋連接了起來,同時將南美大陸從火地島拉開,使船只能夠進入這個群島叢生的島嶼。
極地之旅 目睹南美合恩角神話般的美
當我登上Stella Australis游船時,可以看到整個海峽,一眼望去水面波光粼粼。一位穿著藍白相間衣服,看起來很健壯卻不失優雅的女士將船停泊在甲板的平房倉庫,為下一輪的風暴來襲做好了準備。太陽慢慢下去了,我們也都散去了。在接下來的一個小時內,我手機的信號時有時無。我的西邊是南美洲大陸最南端的弗羅厄德角,我們向東邊探險行進時它逐漸隱匿在黃昏中不見了。
早晨,海平面上滿是大奇洛埃島(從它的名字可以得出它是火地島最大的島嶼)崎嶇的輪廓以及馬里內利冰川的巨影。這個白色的龐然大物在向山體慢慢地消退,但是當我們的船靠近它時它依舊顯得龐大無比。
現在就有跡象表明這不是一次尋常的航行。不可否認,途中供休息的設施方面是無可挑剔的:船艙寬敞舒適,酒吧間提供有皮斯科酒,而且服務熱情周全。公共餐廳在規定的時間供餐。但是下了船情況就大不一樣了。乘客下了船,進入充氣艇中。航行如飛的充氣艇將我們渡到了光禿禿的海灘上和偏僻的峽谷中。我們排著隊上岸,沒有掉隊者,也沒有抗議者。大家在這里用心領悟著這方鮮有人涉足的新奇之地。
我們大家一起穿過茂密的樹林和柔軟的草地,導游不時向我們講解一些東西,從苔蘚的生長到蔓越橘的食用原理。在我們前行的過程中,有兩只禿鷹一直在我們頭頂盤旋,就像是排好隊形的戰斗機。在整個航行中,野生動物始終和我們如影隨從。在向東南方向行進的過程中,我們在薩克斯小島(Tuckers Islets)休息時,發現這兒一撮撮的天然金塊被鸕鶿當做巢居。巢穴里散發出惡臭,還好它們將巢穴建在了洞里或火山口。更妙的是,生活在這的麥哲倫企鵝的氣味抵消了這種難聞的氣味。企鵝們悠然自得,全然不為我們所影響。它們走起路來一搖一擺,滑稽可愛;它們潛入淺灘游泳時的姿勢又是那么的優雅迷人。
黃昏到來了,Stella Australis船開始向西疾馳。夜里我被海浪驚醒,發現我們已駛進了太平洋。小船完全在這深海的支配之下了。
早晨,我們才得以知道昨晚發生了什么。我們的船轉了一個大大的“U”型彎,沖進了這海洋的深處,之后又彎了個弧度進入了比格爾海峽——該海峽是以一艘船的名字命名的,該船在1833年載著查爾斯·達爾文來到了這座遙遠的小島。在寬度上比格爾海峽比麥哲倫海峽要窄些。海峽兩邊巖石聳立,巨大無比。這時一艘小型輪船向我們對面駛過,自從來到蓬塔阿雷納斯,至此時我們算是首次見到了人類的身影。
過去可不盡如此。在一次滿載乘客的航行中,我們的領隊毛利西奧·阿爾瓦雷斯告訴我們,200年前,這里曾是原居民亞格汗(Yaghan)的故鄉,他們在這嚴酷的環境中繁衍生息。后來,歐洲殖民者、疾病以及迫害接踵而至。在十九世紀六、七十年代,這個民族就從這片土地上消失了。
這段令人心酸的歷史使這片海峽顯得愈加荒蕪孤寂。除了居于此的“海怪”發出的嘎吱嘎吱的聲音外,四周寂靜無聲,冷清得令人窒息。40英里長的皮歐西冰河就像是一位反抗精神十足的勇士,巨大無比,完全無視這個日漸升溫的地球。它的體積依舊持續變大,它的側面有50碼沒于海灣。當我凝視這個龐然大物的時候,大塊大塊的冰面脫落下來,發出震耳欲聾的聲音,就猶如煙火的爆破聲一般。
這并不是一位孤獨的戰士。比格爾海峽的背面,我們和“阿里冰河”擦面而過,在那里共有五條冰河映入眼簾。透過輪船的遮擋板向外張望,這時不斷有雪片打在板上。倘若這里是夏天的話,那么準會有人對這兒冬天產生恐懼的。
終于,我們接近合恩島了。阿爾瓦雷斯提醒大家,我們有機會到岸。而且黎明時分,水面最為平靜,所以我們需要明天趕早就出發。
我們醒來時發現海角的輪廓就在右舷方向的遠處,整個大西洋顯得寧靜安詳。啟動充氣艇,我們乘坐小艇靠近一塊淺灘處的巖石。我們登上巖石,順著陡峭的木階踏上了這塊南半球雨水充沛的“樂土”。
但是大海洋的“停戰協定”并沒有湊效,平靜沒堅持多久。一小時后就起風了,霎時天空烏云密布,我們不得不馬上回到船里。我們剛登上船,狂風驟雨就猶如海神的兩大斗士,在這天地之間角逐起來。在我們駛入拿騷灣(朝著邊境向北行駛,而我們的最終目的地是烏斯懷亞的阿根廷港口)躲避風雨時,船開始震動顛簸起來。
我卻很興奮。因為來到這么一個傳說中的地方,如果見不到神靈發威才覺得不真實呢!在這世界之巔,來些挑戰,逆風而上,那才叫愜意呢!
旅行必備:
坐船: Cruceros Australis船運公司(00 34 93 497 0484; australis.com)提供三夜和四夜的游艇往返于蓬塔阿雷納斯和烏斯懷亞,船票最低標準為944美元/人(合人民幣5877元),全食宿,兩人一艙。三月份的四夜航行最低價1573美元/人(合人民幣9793元),航班費用除外。
